روش های تست سلامت المنت

المنت های حرارتی قلب تپنده بسیاری از تجهیزات خانگی و صنعتی هستند . از یک سماور برقی ساده و بخاری خانگی گرفته تا کوره های عظیم ذوب فلزات و خطوط اکسترودر پلاستیک ، همگی وابسته به عملکرد بی نقص این قطعات کوچک اما حیاتی هستند . زمانی که یک سیستم گرمایشی از کار می افتد ، اولین مظنون همیشگی المنت است . با این حال ، تشخیص دقیق خرابی المنت نیاز به مهارت ، دقت و استفاده از ابزارهای مناسب دارد تا از هزینه های اضافی تعویض بی دلیل قطعات و خطرات جانی ناشی از برق گرفتگی جلوگیری شود .

در این مقاله از شهاب المنت ، تمام روش های تجربی و مهندسی برای تست سلامت انواع المنت های حرارتی را بررسی می کنیم . فرقی نمی کند که یک تکنسین با تجربه کارگاه صنعتی باشید یا فردی که می خواهد آبگرمکن یا اتوی منزل خود را تعمیر کند ؛ با دنبال کردن این مقاله می توانید در کمترین زمان ، سالم یا سوخته بودن المنت را مشخص کنید و خطرات احتمالی اتصال کوتاه یا برق دزدی را به صفر برسانید .

چرا المنت ها می سوزند ؟ آشنایی با دلایل خرابی

پیش از آن که سراغ ابزارها و روش های اندازه گیری برویم ، باید بدانیم که المنت دقیقا چه ساختاری دارد و چرا پس از مدتی کارکرد دچار آسیب می شود . المنت حرارتی در واقع یک سیم با مقاومت بالا است ( معمولا از جنس آلیاژ نیکل کروم ) که درون یک لوله فلزی یا غلاف سرامیکی قرار گرفته و توسط یک ماده عایق حرارتی و الکتریکی مثل پودر اکسید منیزیم احاطه شده است .

مهم ترین عواملی که طول عمر المنت را کاهش می دهند عبارتند از :

1. رسوب گرفتگی شدید در المنت های مایع : وقتی از المنت در آب شهری یا مایعات دارای املاح استفاده می شود ، لایه ای ضخیم از گچ و رسوب روی سطح لوله فلزی تشکیل می شود . این رسوب مثل یک عایق قوی عمل می کند و مانع انتقال حرارت به آب می شود . در نتیجه ، دمای سیم داخلی به شدت بالا می رود و اصطلاحا سیم قطع می شود یا ذوب می گردد .
2. کارکرد خشک ( بدون سیال ) : المنت های مخصوص آب و روغن به گونه ای طراحی شده اند که حرارت تولیدی خود را فورا به مایع اطراف منتقل کنند . اگر این المنت ها در هوای آزاد روشن شوند ، در کمتر از چند دقیقه پوسته فلزی می ترکد و سیم درونی می سوزد .
3. نوسانات شدید ولتاژ : ورود ولتاژ بالاتر از حد نامی باعث عبور جریان بیش از حد مجاز شده و گرمای غیر قابل تحملی در سیم به وجود می آورد که منجر به گسیختگی ساختار آلیاژ می شود .
4. ضربه فیزیکی و لرزش : ارتعاشات دستگاه های صنعتی یا ضربه هنگام جابجایی می تواند فشردگی پودر عایق داخل لوله را به هم بزند یا سیم را دچار کشیدگی و پارگی کند .
5. نفوذ رطوبت به داخل عایق : در المنت های میله ای ، سر های اتصال باید کاملا آب بندی باشند . نفوذ کمترین میزان رطوبت یا روغن به پودر اکسید منیزیم باعث افت مقاومت عایقی ، نشتی جریان و پریدن مداوم فیوز برق می شود .

اگر در صنایع مختلف نیاز به تهیه قطعات باکیفیت و استاندارد داشته باشید ، مراجعه به مراکز تخصصی مثل فروشگاه شهاب المنت می تواند دغدغه کیفیت پایین آلیاژها و سوختن زود هنگام را برطرف کند .

نکات ایمنی بسیار حیاتی قبل از شروع تست المنت

برق شوخی بردار نیست و زمانی که با قطعات پر قدرتی مثل المنت سر و کار دارید ، کوچک ترین بی دقتی می تواند به خسارات مالی سنگین یا حوادث جانی جبران ناپذیر تبدیل شود . لطفا قبل از دست زدن به هر گونه قطعه ای ، موارد زیر را رعایت کنید :

• قطع کامل برق ورودی : هرگز تست های مقاومتی و اهمی را روی دستگاهی که به برق متصل است انجام ندهید . دوشاخه را از پریز بکشید یا کلید فیوز اصلی تابلو برق را قطع کرده و قفل کنید .
• جداسازی سیم های رابط : برای اینکه نتیجه اندازه گیری دقیق باشد و مسیرهای موازی مدار ( مانند ترموستات ، لامپ سیگنال یا رله ها ) روی نتیجه اثر نگذارند ، حتما حداقل یکی از ترمینال ها یا هر دو فیش ورودی به المنت را کاملا جدا کنید .
• صبر برای خنک شدن کامل المنت : اگر دستگاه به تازگی خاموش شده است ، پوسته بیرونی ممکن است دمایی بالای چند صد درجه داشته باشد . لمس آن می تواند سوختگی شدید ایجاد کند . علاوه بر این ، مقاومت سیم در حالت داغ با حالت سرد تفاوت دارد و نتیجه اندازه گیری دقیق نخواهد بود .
• استفاده از دستکش و کفش ایمنی : در محیط های صنعتی ، پوشیدن دستکش عایق و کفش ایمنی با زیره لاستیکی ضخیم الزامی است .

ابزارهای مورد نیاز برای عیب یابی المنت

برای اینکه بتوانید یک تست دقیق و بدون خطا انجام دهید ، ابزارهای زیر به کار شما می آیند :

نام ابزار	کاربرد در تست المنت	اولویت نیاز
مولتی متر دیجیتال یا آنالوگ	اندازه گیری مقاومت اهمی و تست بوق پیوستگی	بسیار ضروری
میگر ( تستر عایق الکتریکی )	تست مقاومت عایقی و تشخیص نشتی جریان پنهان	ضروری در صنایع
آمپرمتر کلمپی ( انبری )	تست سلامت المنت در زیر بار کاری بدون قطع مدار	بسیار مفید
فازمتر و پیچ گوشتی عایق	بررسی وجود برق و باز کردن اتصالات	ضروری
چراغ تست ( لامپ سری )	تست سریع پیوستگی در نبود مولتی متر	روش کارگاهی ساده

روش های تست سلامت المنت

روش اول : بازرسی چشمی و ظاهری ( اولین گام عیب یابی )

پیش از آن که سراغ ابزارهای الکترونیکی بروید ، المنت را با دقت زیر نور مناسب بررسی کنید . در بیش از نیمی از موارد ، عیب المنت کاملا با چشم غیر مسلح قابل تشخیص است .

• بادکردگی ، ترک خوردگی یا شکافتن غلاف فلزی

اگر لوله بیرونی المنت دفرمه شده ، باد کرده یا دچار شکاف طولی شده باشد ، نشان دهنده تمرکز شدید حرارت و در اغلب موارد نفوذ رطوبت یا رسوب گرفتن است . چنین المنتی حتی اگر موقتا کار کند ، دیگر ایمن نیست و باید دور انداخته شود .

• تغییر رنگ شدید و پوسته پوسته شدن

تغییر رنگ فلز به حالت خاکستری کدر ، آبی تیره یا پوسته ریزی های شبیه به زنگ زدگی شدید نشان می دهد که قطعه بارها در دمایی فراتر از حد استاندارد خود کار کرده است .

• سوختگی و سیاهی در پایه های ترمینال

محل اتصال پیچ ها یا فیش ها به المنت نباید سیاه شده باشد . شل بودن پیچ اتصال موجب جرقه زدن های ریز ، داغ شدن بیش از حد پایه و در نهایت ذوب شدن عایق های سرامیکی انتهایی می شود .

• وجود جرم و رسوبات ضخیم

در آبگرمکن ها و ماشین های لباسشویی ، اگر لایه ای ضخیم از آهک روی میله نشسته باشد ، عملکرد حرارتی به شدت افت کرده و به احتمال زیاد مغزی سیم در زیر رسوب سوخته است .

اگر در بازرسی ظاهری هیچ ایرادی مشاهده نشد ، المنت وارد مرحله تست های الکتریکی با مولتی متر می شود .

روش دوم : تست سلامت المنت با مولتی متر دیجیتال ( دقیق ترین روش )

مولتی متر پرکاربرد ترین و مطمئن ترین ابزار برای هر تعمیرکار است . تست المنت با مولتی متر شامل دو مرحله اصلی است : تست پیوستگی مدار داخلی و تست اتصال بدنه .

گام اول : تست پیوستگی یا بوق ( Continuity Test )

این تست به شما می گوید که آیا سیم فنری داخل المنت پیوسته و سالم است یا در نقطه ای قطع شده و به اصطلاح سوخته است .

• مولتی متر را روشن کنید و سلکتور آن را روی علامت بازر یا بوق ( شبیه به علامت امواج صوتی یا دیود ) قرار دهید .
• پراب های قرمز و مشکی را به هم بزنید تا از سلامت باتری و بوق دستگاه مطمئن شوید ؛ باید صدای بوق ممتد شنیده شود .
• سیم های برق متصل به المنت را باز کنید .
• پراب قرمز را به یکی از پایه های ورودی المنت و پراب مشکی را به پایه دیگر متصل کنید .

تحلیل نتیجه :

• شنیده شدن صدای بوق ممتد : به این معناست که سیم داخلی قطع نیست و مسیر عبور جریان برقرار است .
• سکوت دستگاه یا نمایش عدد 1 یا عبارت OL ( مخفف Open Loop ) : نشان می دهد که مدار باز است و سیم المنت در نقطه ای سوخته و پاره شده است . در این حالت المنت قطعا خراب بوده و قابل تعمیر نیست .

نکته تخصصی : در المنت هایی که توان پایینی دارند یا برای ولتاژهای بسیار بالا طراحی شده اند ، مقاومت اهمی به اندازه ای زیاد است که ممکن است مدار بوق مولتی متر فعال نشود . بنابراین تست اهمی دقیق تر است .

گام دوم : اندازه گیری مقاومت اهمی ( Resistance Test )

برای اینکه مطمئن شوید المنت علاوه بر پیوستگی ، مقاومت استاندارد طراحی شده خود را حفظ کرده است ، باید مقدار اهم آن را بخوانید.

1. سلکتور مولتی متر را روی حالت اندازه گیری مقاومت ( علامت اهم با نماد یونانی امگا ) بگذارید و رنج اندازه گیری را روی کمترین پله ( مثلا 200 اهم ) تنظیم کنید .
2. دو پراب را به دو سر ترمینال های المنت متصل کنید .
3. عددی که روی نمایشگر ثبت می شود را بخوانید .

تحلیل مقادیر اندازه گیری شده :

• نمایش عددی معقول و ثابت ( مثلا بین 15 تا 150 اهم بسته به توان قطعه ) : نشان دهنده سلامت سیم پیچ داخلی است. هر چه توان حرارتی قطعه بیشتر باشد ، مقاومت اهمی آن کمتر خواهد بود و برعکس .
• نمایش عدد صفر یا نزدیک به صفر ( اتصال کوتاه ) : اگر مقاومت المنت کمتر از یک یا دو اهم باشد ، به این معنی است که حلقه های سیم فنری داخل المنت به هم چسبیده اند . چنین المنتی در صورت اتصال به برق ، بلافاصله فیوز را می پراند یا باعث جرقه شدید می شود .
• نمایش مقدار بی نهایت یا OL : مدار کاملا قطع شده و المنت سوخته است .

روش سوم : تست اتصال بدنه و نشتی جریان ( بررسی ایمنی )

بسیاری از مواقع المنت گرم می کند و ظاهرا سالم است ، اما به محض روشن شدن دستگاه ، کلید محافظ جان ( نشتی جریان ) می پرد یا دست زدن به بدنه فلزی دستگاه شوک برقی ایجاد می کند . این حالت نشان دهنده افت کیفیت پودر عایق و برخورد سیم داغ به غلاف فلزی است .

تست اتصال بدنه با مولتی متر :

1. سلکتور مولتی متر را روی بالاترین رنج مقاومت ( مثلا 2 مگا اهم یا 20 مگا اهم ) قرار دهید .
2. یکی از پراب ها را به یکی از پایه های ترمینال المنت وصل کنید .
3. پراب دیگر را محکم به پوسته فلزی یا بدنه بیرونی المنت بچسبانید ( اگر روی بدنه رسوب یا رنگ وجود دارد ، آن را کمی بخراشید تا اتصال با فلز خالص برقرار شود ) .
4.  این آزمایش را برای پایه دوم ترمینال نیز تکرار کنید .

نتیجه :

نمایشگر مولتی متر باید مقدار بی نهایت ( OL یا عدد 1 در سمت چپ ) را نشان دهد . یعنی هیچ گونه ارتباطی بین ترمینال های برق دار و بدنه فلزی وجود ندارد .
اگر مولتی متر عددی را بر حسب کیلو اهم یا حتی مگا اهم نشان دهد ، عایق داخلی از بین رفته و برق به بدنه سرایت کرده است . استفاده از چنین المنتی بی نهایت خطرناک بوده و حتما باید تعویض شود .

روش چهارم : تست تخصصی مقاومت عایقی با دستگاه میگر ( تستر عایق )

در صنایع بزرگ ، تست اتصال بدنه با مولتی متر دیجیتال به تنهایی کافی نیست . مولتی مترها نهایتا از یک باتری 9 ولتی برای اندازه گیری استفاده می کنند ؛ در حالی که عایق های سرامیکی و پودری ممکن است در ولتاژ 9 ولت هیچ مشکلی نشان ندهند ، اما به محض قرار گرفتن زیر ولتاژ نامی 220 ولت یا 380 ولت ، عایق آنها دچار شکست شده و جرقه بزند .

اینجاست که مهندسان برق از دستگاهی به نام میگر استفاده می کنند .

1. سیم های المنت را به طور کامل از مدار جدا کنید .
2. میگر را روی ولتاژ تزریقی مناسب ( معمولا 500 ولت یا 1000 ولت دی سی ) تنظیم کنید .
3. یکی از سیم های میگر را به ترمینال المنت و سیم دیگر را به بدنه فلزی المنت متصل کنید .
4. دکمه تست میگر را فشار داده و برای چند ثانیه نگه دارید .

تفسیر نتایج میگر :

1. مقاومت بالای 2 مگا اهم : عایق در وضعیت قابل قبول قرار دارد .
2. مقاومت بالای 50 تا 100 مگا اهم : عایق در شرایط ایده آل و کاملا استاندارد است .
3. مقاومت کمتر از 1 مگا اهم : عایق داخلی نم کشیده یا آسیب دیده است و امکان استفاده از المنت در خط تولید وجود ندارد . در برخی موارد با قرار دادن المنت در کوره خشک کن مخصوص می توان رطوبت پودر اکسید منیزیم را خارج کرد و مقاومت را به حد استاندارد برگرداند .

روش پنجم : تست کارگاهی با مدار لامپ تست ( چراغ سری )

در شرایطی که دسترسی به مولتی متر ندارید و در یک کارگاه ساده نیاز به تشخیص سریع سوختن المنت دارید ، مدار لامپ سری قدیمی ترین و پرکاربرد ترین ترفند تعمیرکاران سنتی است .

وسایل مورد نیاز :

1. یک عدد لامپ رشته ای 100 وات قدیمی ( از لامپ های ال ای دی یا کم مصرف استفاده نکنید )
2. یک عدد سرپیچ
3. دو رشته سیم با پراب عایق
4. پریز برق شهر

چیدمان مدار :

یکی از سیم های فاز ورودی ابتدا به لامپ می رود و خروجی لامپ به عنوان پراب تست اول استفاده می شود . سیم نول مستقیما به عنوان پراب تست دوم در نظر گرفته می شود . در واقع لامپ با قطعه تحت تست به صورت سری قرار می گیرد .

مراحل انجام تست :

1 . دو سر پراب ها را به هم بزنید ؛ لامپ باید با نهایت روشنایی خود روشن شود ( تایید سلامت مدار لامپ ) .

2 . دو سر پراب را به دو پایه ترمینال المنت وصل کنید .

3 . شدت نور لامپ را بررسی کنید .

تحلیل وضعیت نور لامپ :

• روشن شدن لامپ با نور نیمه یا کم نور : سیم پیچ المنت سالم است . المنت مقداری از ولتاژ را مصرف می کند و باعث می شود لامپ با نور کمتری بسوزد .
• خاموش ماندن کامل لامپ : مدار قطع است و المنت سوخته است .
• روشن شدن لامپ با تمام توان و نور شدید : المنت دچار اتصال کوتاه داخلی شده و مانند یک تکه سیم بدون مقاومت عمل می کند که علامت خرابی قطعه است .

تست اتصال بدنه با لامپ سری :

یکی از پراب های تست را به پایه المنت و دیگری را به پوسته فلزی بزنید . اگر لامپ حتی ذره ای روشن شود یا جرقه ضعیف بزند ، المنت برق دزدی دارد و باید سریعا کنار گذاشته شود .

هشدار ایمنی : در استفاده از لامپ سری ، خطر مستقیم برق گرفتگی 220 ولت وجود دارد . به هیچ عنوان دست خود را به نقاط فلزی پراب ها نزنید و اگر دانش فنی کافی ندارید از این روش اجتناب کنید .

روش ششم : تست جریان کشی در حین کار با آمپرمتر کلمپی

این روش برای مواقعی مناسب است که دستگاه در مدار قرار دارد و نمی خواهید سیم ها را باز کنید . آمپرمتر کلمپی بدون نیاز به لخت کردن سیم یا قطع مدار ، از طریق اندازه گیری میدان مغناطیسی دور کابل ، شدت جریان عبوری را نشان می دهد .

1 . دستگاه را روشن کنید تا المنت وارد مدار شود .

2 . دهانه آمپرمتر کلمپی را باز کنید و فقط یکی از سیم های فاز تغذیه المنت را درون حلقه کلمپ قرار دهید ( هرگز دو سیم فاز و نول را با هم درون کلمپ نیندازید ، چون اثر مغناطیسی یکدیگر را خنثی می کنند و عدد صفر نمایش داده می شود ) .

3 . عدد جریان مصرفی بر حسب آمپر را مشاهده کنید .

تفسیر جریان اندازه گیری شده :

• نمایش عدد صفر آمپر : علیرغم فرمان روشن بودن دستگاه ، المنتی هیچ جریانی مصرف نمی کند . این وضعیت نشان می دهد یا المنت سوخته است و یا تجهیزات کنترلی قبل از آن مانند کنتاکتور ، ترموستات یا رله حرارتی عمل نکرده اند .
• جریان متناسب با توان المنت : نشان دهنده کارکرد طبیعی و سالم بودن المنت است .
• جریان بسیار بالاتر از حد مجاز همراه با قطع سریع فیوز : نشان دهنده ذوب شدن بخش هایی از سیم و اتصال کوتاه است .

جدول راهنمای عیب یابی سریع علائم خرابی المنت

نشانه ظاهری یا عملکردی	علت محتمل	اقدام و آزمایش لازم
المنت اصلا گرم نمی شود	قطعی کامل سیم داخل المنت	تست پیوستگی و اندازه گیری اهم با مولتی متر
فیوز مینیاتوری بلافاصله می پرد	اتصال کوتاه دو سر سیم یا اتصال کامل سیم به لوله	تست اتصال بدنه و تست مقاومت با رنج کم
کلید محافظ جان ( RCD ) فعال می شود	نشتی جریان ناچیز و افت عایقی پودر داخلی	تست مقاومت عایقی با میگر یا رنج مگا اهم مولتی متر
دستگاه آب یا بدنه را برق دار می کند	ترکیدن لوله فلزی و نفوذ آب به سیم داخلی	بررسی چشمی غلاف و تعویض فوری المنت
المنت خیلی دیر به دمای مطلوب می رسد	نشست رسوب ضخیم یا نیم سوز شدن المنت های چند فاز	رسوب زدایی یا تست مجزای هر فاز با کلمپ آمپرمتر

نحوه تست انواع خاص المنت های حرارتی

المنت ها انواع گوناگونی دارند و هر مدلی دارای حساسیت های ساختاری خاصی است . در ادامه به بررسی نکات تست در پرکاربرد ترین نمونه های بازار می پردازیم :

• المنت های میله ای ( آبگرمکنی ، سماوری و صنعتی )

این المنت ها پرکاربرد ترین نمونه ها هستند . در تست المنت های میله ای ، تمرکز اصلی روی بررسی نشتی آب به داخل عایق است . اگر مهره های برنجی سر المنت شل شده باشند ، آب به آرامی نفوذ می کند و عایق را از بین می برد . هنگام تست این مدل ها ، حتما مقاومت بدنه را چک کنید . در صنایع غذایی و خطوط بسته بندی ، تامین قطعات مرغوب از منابع معتبری همچون شهاب المنت این اطمینان را می دهد که روکش های استیل ضد زنگ و اتصالات آب بندی بالاترین ماندگاری را داشته باشند .

• المنت های فشنگی ( کارتریجی )

المنت های کارتریجی معمولا در قالب های تزریق پلاستیک ، صنایع کفش و سیستم های بسته بندی حرارتی داخل سوراخ های دقیق فلزی تعبیه می شوند . چالش اصلی در تست المنت فشنگی این است که سیم های خروجی آن ها معمولا از نوع نسوز بوده و در اثر لرزش قالب ها ، از محل اتصال داخلی به مغزی قطع می شوند . حتما هنگام تکان دادن ملایم سیم های خروجی ، تست بازر مولتی متر را انجام دهید تا مطمئن شوید قطعی مقطعی وجود ندارد .

• المنت های تسمه ای و سرامیکی

این المنت ها روی لوله های اکسترودر و سیلندرها بسته می شوند . المنت های تسمه ای به دلیل تخت بودن ، ممکن است دچار شکم دادگی شوند و حرارت را به سیلندر منتقل نکنند . در تست این المنت ها علاوه بر تست اهمی ، بررسی صاف بودن سطح داخلی بسیار مهم است ؛ زیرا وجود کمترین فاصله هوایی بین المنت و سیلندر موجب داغ شدن موضعی و سوختن سیم داخلی می شود .

• المنت های شیشه ای ( کوارتز و تابشی )

در این المنت ها سیم فنری به وضوح از پشت لوله شیشه ای شفاف قابل مشاهده است . معمولا پارگی سیم با چشم مشخص می شود . اما در المنت های مادون قرمز کدر ، باید حتما از تست بوق مولتی متر استفاده کرد . مواظب باشید هنگام دست زدن به شیشه این المنت ها ، دست شما چرب نباشد ؛ چربی دست در دمای بالا باعث کدر شدن و شکستن شیشه کوارتز می شود .

اشتباهات رایج در عیب یابی المنت ها

حتی تکنسین های با تجربه نیز ممکن است در روند عیب یابی دچار اشتباهات تحلیلی شوند . آگاهی از این موارد مانع از قضاوت نادرست می شود :

1. تست المنت بدون جدا کردن سیم های ورودی : اگر سیم های مدار متصل باشند ، جریان تستر مولتی متر می تواند از مسیر موازی دیگری مانند سیم پیچ یک ترانس ، مقاومت های دیگر یا ترموستات عبور کند و صدای بوق شنیده شود ؛ در حالی که المنت اصلی سوخته است .
2. اندازه گیری مقاومت در زمان داغ بودن المنت : مقاومت رساناها با افزایش دما تغییر می کند . همیشه اجازه دهید المنت به دمای محیط برسد تا نتیجه اندازه گیری با مقادیر کاتالوگ مطابقت داشته باشد .
3. اعتماد صرف به تست بوق : شنیدن صدای بوق تنها به معنی متصل بودن یک رشته سیم نازک است . اگر نیمی از رشته های سیم پیچ به دلیل ذوب موضعی به هم چسبیده باشند ، بازر بوق می زند اما المنت در زیر بار اصلی فورا خواهد سوخت . همیشه عدد مقاومت را نیز بررسی کنید .
4. نادیده گرفتن تست اتصال به زمین : اینکه المنت گرم می کند دلیلی بر بی نقص بودن آن نیست . تست نشتی بدنه مهم ترین گام در حفظ سلامت جانی افراد است .

روش های جلوگیری از سوختن زود هنگام المنت ها

برای اینکه بعد از تست و تعویض قطعه ، المنت جدید شما دچار سرنوشت مشابه نشود ، رعایت موارد زیر طول عمر آن را تضمین می کند :

• رسوب زدایی دوره ای : برای المنت های شناور در مایعات ، بسته به سختی آب منطقه ، هر چند ماه یک بار سطح فلزی را با اسیدهای ضعیف یا سرکه رسوب زدایی کنید .
• استفاده از سیستم کنترل دمای مناسب ( ترموستات و ترموکوپل ) : خطای سنسورهای دمایی می تواند المنت را به کارکرد مداوم و بیش از حد مجاز وادار کند . از کالیبره بودن ترموستات مطمئن شوید .
• سفت کردن اتصالات پیچ و مهره : اتصالات شل باعث ایجاد قوس الکتریکی ریز ، افت ولتاژ موضعی و داغ شدن شدید پایه های ترمینال می شود . به صورت فصلی اتصالات را آچارکشی کنید .
• انتخاب جنس روکش مناسب با محیط کاربری : برای آب معمولی روکش مس یا استیل 304 کفایت می کند ؛ اما برای مواد اسیدی یا آب های شور باید از آلیاژهای استیل 316 ، تیتانیوم یا اینکولوی استفاده شود .

نتیجه گیری

تست سلامت المنت حرارتی یک فرآیند سیستماتیک است که با بازرسی دقیق چشمی آغاز می شود ، با سنجش پیوستگی و مقاومت اهمی توسط مولتی متر به قطعیت می رسد و با بررسی دقیق مقاومت عایقی و اتصال به بدنه پایان می پذیرد . هرگز در فرآیند تست ، موارد ایمنی را نادیده نگیرید و قبل از تماس با هر قطعه از قطع کامل جریان الکتریکی اطمینان حاصل کنید .

اگر آزمایش های فوق نشان داد که المنت دستگاه شما قطع شده ، اتصال کوتاه دارد یا دچار افت عایق شده است ، سعی در تعمیر یا وصله پینه کردن سیم داخلی کاری کاملا بی فایده و پرخطر است . تعویض قطعه با یک نمونه مرغوب ، استاندارد و دارای توان منطبق با مدار دستگاه ، تنها راه حل اصولی و مهندسی برای بازگرداندن سیستم به چرخه کار بدون نقص خواهد بود .